В среде реставраторов и
любителей ретротехники существует два взаимно противоположных мнения:
можно красить "Победу" в "металлик" или нет? Одни утверждают, что "если
хочется или заказчик готов платить за "красоту" - то почему нет?"
Другие категорично придерживаются точки
зрения "что раз не было - то и быть не должно ни под каким видом". И
те, и другие, прекрасно осведомлены об аргументах соперников и дискуссии
носят обычно вялый характер. Автор позволил себе это отступление из-за
приверженности ко второму лагерю, но для чистоты учебного процесса будет
описывать и "металлизированный" вариант.
Глава 3. На дне
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО ВАРИАНТА
Первым делом надо пройти кузовные проемы и кромки
деталей. Также необходимо перед финишной окраской окрасить торпедо и пол
кузова. Естественно, что к моменту финишной окраски кузова снаружи
должны быть готовы арки, днище, брызговики моторного отсека. Очищенные
поверхности по приведенной технологии грунтуются эпоксидным
двухкомпонентным цинксодержащим грунтом SIKKENS REDOX EP3210.
Пропорции смешения таковы - 8 частей грунта и 1
часть отвердителя тщательно перемешиваются и в полученную смесь
добавляется от 10 до 25 % разбавителя грунта 0256 в зависимости от
способа нанесения (кисть, распыление). Полученный слой белого цвета
сушится до твердости и на нагруженных или поврежденных местах наносится
второй слой. После окончательной просушки (примерно сутки) наносится
защитное антигравийное покрытие методом распыления (предпочтительно)
специальным антигравийным пистолетом как российского производства, так и
импортным. Пистолет имеет резьбовую часть, накручивающуюся прямо на
литровый баллон и регулировку факела по размеру. В отличии от привычных
битумных мастик антигравийное покрытие имеет ряд преимуществ. Во первых,
адгезия к грунту намного выше, соответственно и отслоение и
растрескивание покрытия от старости не происходит. Во вторых, в
ассортименте имеются окрашиваемые системы на каучуковой основе, которые
могут иметь гладкую или текстури-рованную поверхность (шагрень). После
нанесения окрашиваемого антигравия он может быть перекрыт эмалью того же
цвета, что и кузов. Покрытие, прекрасно сопротивляющееся ударам
камешков из-под колес за счет эластичности, будучи внешне
привлекательным еще и хорошо очищается от грязи и может быть нанесено на
пороги и отбортовки колесных арок и не выделяется на общем фоне
(использование гладких типов). Если заглянуть под крыло после проведения
работ, мы увидим приятое глазу и на ощупь покрытие, создающее
впечатление ,что перед нами новый кузов с консервации, сохранившийся
где-то в удаленной воинской части с какого-нибудь 57 или 58 года.
Естественно, перед нанесением любого типа антигравия надо заклеить
кусочками малярного скотча резьбовые отверстия , шпильки с которыми еще
предстоит работать при сборке подвески или трансмиссии. Также, лучше
замаскировать панели кузова от попадания брызг и капель антигравия, т.к.
отмывать долго и нудно, а оно вам надо? Съемные крылья обрабатываем
отдельно, получив таким образом, доступ ко всем швам, местам соединения,
и вообще работать удобнее. Перед установкой крылья прокрашиваются
эмалью по периметру, и в случае применения окрашиваемой системы
антигравия с внутренней стороны тоже. При этом, после установки и
подгонки деталей до полного окрашивания на кузове гарантированно
окрашены торцы , кузовные зазоры, теневые зоны, не поддающиеся прокрасу с
внешней стороны.
Если с поверхностью Торпедо нет проблем и видимых
дефектов после проявки первым слоем, можно нанести второй слой,
просушить и замаскировать его так, чтобы не попал напыл от следующих
слоев.
Мучительно и больно...
Перефразируя изречение классика можно сказать, что
для того, чтобы покрасив автомобиль своей мечты не было мучительно
больно за бесполезно потраченные в борьбе с краскопультом нервные клетки
и вылитую краску, надо учиться на ошибках других.
Если не рассматривать банальные потеки и попытки
налить отвердитель к грунту в краску и наоборот, есть несколько верных
способов все испортить.
Во-первых, воздух, который дует из Вашего компрессора не должен содержать масла, воды и пыли.
Во-вторых, влажность окружающего воздуха не должна
провоцировать выпадение росы на кузове (например, вечером на улице,
месяц - август)
В-третьих, мы должны быть уверены в чистоте посуды
для разведения красок и грунтов. Канистры из-под тосола можно, обрезав,
тщательно промыть водой и высушить. Канистра же из-под масла или пищевых
продуктов могут внедрить в Л КМ частички силиконов, не домытые в
растворителе.
В-четвертых, в зоне окраски присутствовали, даже в
ничтожных количествах, остатки полиролей для наведения глянца, например
Тартл Вакс для потускневшего кузова или др.
Все перечисленные засады вызывают на кузове
кратеры, волнистость, либо краска вообще слезает чулком. Обидно увидеть
на сверкающем крыле через 10-20 секунд после нанесения увеличивающуюся в
числе колонию пузыриков, кратеров или высыпаний. Еще обиднее не
определить, откуда ветер дует и соответственно не устранить дефект.
Учитывая вышесказанное, компрессору , как минимум, необходимо постоянно
сливать конденсат из ресивера, как полумера для однократной покраски
выручает автомобильный фильтр тонкой очистки топлива с толстым,
непрозрачным корпусом. Он вставляется в линию, поближе к краскопульту и
заменяется каждый раз новым. Шланги не стоит хранить на полу, т.к.
нагретый после работы шланг набирает конденсат влаги из воздуха и
впрыскивает его во время окраски. Сорвавшуюся каплю на покрашенную
поверхность не стоит сдувать, лучше аккуратно промакнуть салфеткой и
перекрыть новым слоем.
Бороться с выпавшей на кузове росой под вечер и
вовсе бессмысленно, надо переносить операцию на следующий день, хотя
соблазн закончить сразу велик. Экономить на таре для разведения не
стоит, например обрезанная 2 л. бутылка "Кока-колы" имеет неровное дно, и
не удастся хорошо перемешать двухкомпонентный материал. Невидимые глазу
остатки химкомпонентов на старых канистрах также могут испортить краску
или грунт.
И конечно , не стоит трогать руками подготовленную
к окраске поверхность, ибо так мы переносим соли и жир с ладоней,
выступающие потом на краске.
Естественно, среди факторов, которые могут
испортить настроение начинающему маляру есть грубая "апельсиновая"
шагрень из-за слабого разведения или наоборот перепыл в следствии
большого расстояния краскопульта от детали, но этим ошибкам надо
посвящать отдельную статью. Лучший способ убрать дефекты - это как
следует просушить неудавшийся слой и прошлифовать до получения ровной
поверхности (Р600).
Несмотря на все усилия по подготовке поверхности
под окраску, именно первый глянцевый слой окончательно покажет все
промахи и неудачи. Поэтому толщина первого слоя не должна быть большой -
вполне может оказаться, что надо подшпатлевать где-то, или прошлифовать
дополнительно.
Как-то наш Юлий
Лазаревич красил панель крыши, и по своему обыкновению, курил в моменты
волнения свой неизменный "Беломор". Решив осмотреть работу, он, привстав
на цыпочки пристально осматривал плацдарм, и в этот момент пепел
сорвался с бычка и лег аккуратной горкой на желоб водостока. Ну нет бы
взять и аккуратно его убрать! Как же, надо от расстроенных чувств дунуть
что есть сил и разнести это по всей крыше!..
Пропорции приготовления: 100% эмали АВ-ТОКРИЛ смешивается с 50% отвердителя ХАРДНЕР 1.2.3. и
тщательно
перемешивается. К полученной смеси добавляется до 30% разбавителя
ТИННЕР СЛОУ (медленный) для кузова или ФАСТ (быстрый) для одной детали и
распыляется на обеспыленную и обезжиренную поверхность. По результату
первого слоя делается вывод о втором слое, либо сушка 24 часа и
исправление ошибок.
Второй слой приготавливается также, но разбавляется
чуть более, процентов на 5-7 для лучшего розлива и глянца с отсутствием
шагрени. В любом случае, качество будет выше в случае послойного
нанесения с промежуточной шлифовкой, т.к. мы договорились об отсутствии
фирменной окрасочно-сушильной камеры и пыль обладает поганым свойством
сесть именно на свежеокрашенный кузов. Прекрасным способом убрать
различную пыльцу перед окраской является применение т.н. липких
салфеток. Проще говоря, это сложенная во много раз марля, пропитанная
специальным составом. Проведя рукой с салфеткой по поверхности кузова,
мы собираем оставшиеся после тщательного обдува пылинки, соринки и пр.
Вообще, максимальная обеспыленность окрашенного кузова, даже в бетонном
неокрашенном боксе, зависит на 90% от продувки и очистки внутренних
полостей и карманов кузова, т.к. львиная доля пыли захватывается
воздушным потоком от краскопульта, и вылетев, садится на свежеокрашенную
поверхность.
Начинаем шлифовку
проявочного слоя. Используя наждачную бумагу Р280-320 проходим всю
поверхность крыла, не переживая, что местами оголился металл.
Блестящие участки, скорее всего, выступающие, а оставшиеся синими - впадины.
На снимке четко видны оспины от коррозии, выделившиеся синим цветом после шлифовки.
Также проявились и стали видимыми дефекты кривизны поверхности.
Выступающие "шишки"
пробиваем точечными несильными ударами молотка не допуская провала
металла и образования хлопу на. С другой стороны крыла, прижимаем
поддержку или брусок из дерева или твердой резины.
После проведенной шлифовки часть дефектов ликвидирована, а на оставшиеся наносим полиэфирную шпатлевку.
Нанесенные "заплатки" сушим не менее 20 минут перед шлифовкой.
Аккуратно
вышлифовываем зашпатлеванные участки до появления размытых "облачных"
границ грунта и шпатлевки. Палец не должен ощущать перепадов толщины и
ступеней.
При необходимости, пробиваем сильно выступающие места (те, что заблестели при шлифовке в первую очередь).
Повторно наносим
шпатлевку на отшлифованные участки, стараясь не превышать разумную
толщину слоя, иначе потом будет труднее проводить чистовую шлифовку.
После внимательного
осмотра всего крыла и прощупывания каждого квадратного сантиметра сушим
для шлифовки второй слой шпатлевки и шлифуем Р320-400.
Теперь можно заняться
нанесением защитного слоя окрашиваемого покрытия на внутреннюю сторону
крыла. Приготовим воздух и антигравийный пистолет.
Заклеив снаружи
скотчем отверстие под фонарь и крепежные болты, обрабатываем сначала
кромки, тщательно проливая загнутые края и места отбортовок.
Через 10-15 минут
подсушки перекрываем всю площадь крыла, нанося двойную толщину слоя на
местах, подверженных прямому попаданию грязи и песка из-под колес при
езде.
После нанесении
антигравийного покрытия должна получиться гладкая волнистая поверхность с
шагренью типа "апельсиновая кожура", но не "шершавая".
После сушки
антигравия не менее 3-4 часов, а если нанесены 2 слоя, то и 4-6 часов
наносим грунт, т.к. мы выбрали окрашиваемый вариант, (сначала на
кромки).
Подождав 10-15 минут, перекрываем всю площадь тонким слоем грунта.
Просушив внутреннюю
сторону, переворачиваем деталь и сначала локально загрунтовываем грунтом
поронаполнителем повторно зашпатлеванные участки.
Кроме пыли, на свежеокрашенный кузов обожают
садиться различные мухи, мушки, перепончатокрылые, причем сверхлегкая
весовая категория намертво прилипает, а тяжеловесы в попытке взлететь
порой пропахивают длинные борозды, оставляя на пути ноги и прочие
запчасти. Единственный путь избавиться от их "наследия" - шлифовка
поверхности наждачной бумагой зернистостью Р600 после полного высыхания.
Не следует поддаваться соблазну выкорчевывать пинцетом распластавшееся
создание с нежными крыльями, т.к. испортить поверхность можно легко, а
удалить полностью все равно не получится. Лучше дождаться следующего дня
при воздушной сушке при 20о С и вывести поверхность в ноль
наждачной бумагой Р600, а затем перекрыть вторым слоем. На него также
сядут желающие попасть в историю, и тут, также просушив, необходимо уже
применить приемы полировки после шлифовки, чтобы добиться зеркального
эффекта.
Вообще, если задаться целью получить идеально
ровные поверхности, без шагрени, следов потеков и пыли, можно нанести
финишный, третий слой для окончательного "заливания" всех дефектов и
потом смело полировать абразивным методом.
Если рассматривать вариант с двухцветным дизайном,
все операции проводятся дважды, для каждого цвета отдельно. Например,
для воспроизведения варианта 1946 года, когда 1 выпуск окрашивался
черный низ и серый верх цветовая граница проходит по выштамповке капота
разделяя его на 2 части и далее по дверям следует по кузову не совпадая с
кузовными швами и соединениями. Вариант 1950 года - коричневый низ и
бежевый верх более прост в исполнении, т.к. цветовая граница идет в
основном по кузовным зазорам и швам. Переднее крыло коричневое, а капот
уже бежевый, маскировке подвергаются только двери до заднего крыла,
далее снова граница идет по прошве. Для примера рассмотрим окраску в
двухцветный вариант двери М20, темный низ - светлый верх. Все операции
по проявке уже позади, и на детали лежит прошлифованный первый слой
эмали. Первый цвет наносится без маскировки, и примерная граница должна
проходить выше предполагаемой линии цветораздела на 10-12 см. В таком
случае вся необходимая часть двери будет окрашена равномерно, без опыла,
а выше линии - опыл прошлифовывается после сушки с плавным переходом на
рамку. Затем, просушив второй или третий слой нижнего цвета его надо
замаскировать. Для этого нужен автомобильный малярный скотч производства
фирмы ЗМ. Почему не следует экономить и брать первый попавший под руку?
Дело в том, что работа именно этим скотчем дает уверенность в
отсутствии клеевой основы на детали после снятия, отсутствие отслоения в
момент покраски из-за "подрастворения" растворителем и затекания краски
под замаскированную линию и возможность снять скотч без разрывов.
Ширина полосы бывает различной - от 19 мм. до 50 мм., давая возможность
выклеивать различные конфигурации на кузове. Аккуратно наклеив скотч по
границе предполагаемой линии, проверяем свой глазомер взглядом вдоль
двери, присев на корточки и прижимаясь к рамке. Линия не должна иметь
выгибов и явных провалов, которые при взгляде в "фас" могут быть не
видны. При неудаче аккуратно переклеиваем еще раз и убедившись в
ровности, разглаживаем край ленты плоской частью ногтя. Затем, укутываем
нижнюю часть бумагой, большими газетами, следя за отсутствием даже
маленьких дырочек от перфорации. Верхняя часть бумажного листа
прикрепляется к нашему первому скотчу с небольшим смещением вниз
ступенькой, не подходя близко к декоративной границе. Рамка двери уже
полностью заматирована и не имеет островков оголенного металла из-за
шлифовки. После полной маскировки автомобиля перекрываем приготовленной
смесью эмали другого цвета верхнюю часть в два слоя с промежуточной
подсушкой 20-25 минут до состояния готовности "на отлип", т.е. касаясь
чистым пальцем неответственной части детали (именно металл, а не
бумагу!) и должны оставаться лишь отпечатки пальца, но он сам не
пачкается краской. Снимать маскирующую бумагу и разделяющий скотч
желательно через 5-6 часов, не дожидаясь полного затвердевания эмали,
чтобы исключить подрывы краски. Тянуть скотч при отрыве надо почти
горизонтально, слегка оттягивая его в сторону, вниз если новый цвет
сверху и вверх если новый цвет внизу. Тем самым мы исключаем подрыв
границы краски, а после окончательной воздушной сушки ступеньку между
цветами уберем при полировке.
При выборе
двухцветного варианта окраски вначале маскируем верхнюю часть кузова,
отбивая малярным скотчем ЗМ по зазорам крыло-капот, крыло-задняя стойка.
Двери в районе рамок прокрашиваем выше складки на 7-10 см с плавным
переходом "на нет".
После сушки первого
слоя и его шлифовки наносим второй и снимаем бумагу. После этого на
следующий день необходимо замаскировать просушенную нижнюю часть
малярным скотчем ЗМ по той же границе, но двери уже тщательно
выклеиваются по шовной складке для окраски верхней части кузова.
В результате получены два слоя верхнего, более светлого оттенка
Как-то в выходной
день, оставшись один на один с автомобилем, срок сдачи которого давно
истек, наш Юлий Лазаревич решил оставшись на ночь, наконец его
покрасить. С чувством глубокого удовлетворения закончил работу эдак
часиков в 5 утра и спокойно залег спать. Разбудили же Мастера громкие
выкрики и смех арматурщиков, пытающихся прочитать статью о перестройке и
ускорении в зеркальном исполнении на капоте злосчастного авто.
Утомившись от воскресных трудов и ночного бдения с баночкой пивка, Юлий
Лазаревич не мог видеть начало позднего завтрака жестянщиков на газетке,
расстеленной на его свежевыкрашенном капоте, казавшемся внешне вполне
сухим ...
Вообще, строго говоря, подходить к покрашенному
авто с инструментом для сборки лучше не торопиться, как бы не чесались
руки. Полное высыхание, а правильно сказать - полимеризация материала
происходит только через 3-4 дня, несмотря на двухкомпонентность оного и
кажущейся твердости покрытия. Именно в этот период необходимо провести
полировку, но об этом поговорим чуть позднее.
ЭКОНОМ-КЛАСС
Мы рассмотрели сейчас материалы для окраски кузова
из чисто автомобильной серии. Это достаточно дорогой вариант, но есть не
менее качественный и дешевый из группы материалов AKZO NOBEL, системы
REDOX для монохромных или одноцветных (не металли-ки) покрытий. В
качестве грунта используется эпоксидный цинкфосфатный двухкомпонент-ный
грунт ЕР 3210 для первого слоя и ЕР 3185 для второго слоя. Финишное
покрытие - это высокоглянцевая, нежелтеющая двухкомпо-нентная
полиуретановая эмаль PUR 3353. Все прочностные и декоративные свойства
достойны всяческих похвал. Расход эмали - 1 литр на целых пятнадцать
квадратных метров и более против 6-7 метров у алкидного и нестойкого к
погодным неожиданностям "Садо-лина" в один слой. Количество цветов и
оттенков меньше, чем в автомобильной палитре, но все равно составляет
около 1200 рецептур, что в нашем случае вполне достаточно.
Под запах полиуретана, тана-тана...
Технология подготовки металла остается неизменной
до периода начала нанесения грунтовочного слоя. Для обработки колесных
арок и днища мы уже рассмотрели эпоксидный грунт ЕР 3210. Для
высококачественной защиты от коррозии на лицевых панелях на чистый
металл наносится грунт ЕР 3185. Пропорции смешения составляют в объемном
соотношении составляют 9 частей грунта и 1 часть отвердителя, желтого и
густого, как мед. Надо добиться равномерного перемешивания в течении
2-3 минут и только после этого можно добавлять разбавитель марки 0256 до
необходимой вязкости "на вкус". Готовая смесь "живет" около 5 часов при
температуре 20о
С, но разводить большими партиями не следует. Первый слой
подсушивается до пропадания мокрого блеска в течении 20-25 минут и
убедившись срабатывании на отлип, можно наносить второй слой. В случае,
если после первого слоя выявились промахи в рихтовке или обезжиривании,
можно прерваться на их устранение после сушки 4-6 часов. В идеале,
шпатлевочный слой лучше наносить на эпоксидные грунты, чтобы
предотвратить коррозию, но шпатлевку после шлифовки обязательно надо
перегрунтовать для заделки пор и рисок. Окончательная шлифовка 2-3 слоев
грунта проводится на следующий день наждачной бумагой Р280 вначале, и
Р320 в конце обработки. Если идет забивание наждачного материала - либо
мало добавлено отвердителя, либо время сушки при данной температуре
оказалось мало. Результатом шлифовки должна стать идеально ровная и
гладкая полуматовая поверхность, причем чем лучше это сделано, тем лучше
будет конечный результат. Надежды на то, что всякие рисочки и царапинки
зальются краской не оправдываются даже при 2 слоях эмали, т.к. любой
ЛКМ проседает при сушке и проявляет их , доселе не заметных сразу после
покраски. Вообще, процесс выведения "в ноль" и подготовки поверхности
может занимать до 80% общего времени, затраченного на окраску, но оно
того стоит.
Когда голый и "вылизанный" кузов прощупан и
осмотрен не один раз, обезжирен, продут снаружи и изнутри, можно
начинать разведение эмали.
PUR 3353 GLOSS, или глянцевая полиуретановая эмаль
состоит из двух компонентов - основа (компонент А) и отвердителя
(компонент В) хранящихся отдельно и смешивающихся непосредственно перед
применением в пропорции 3,5 части краски плюс 1 часть компонента В и
тщательно перемешанных. Если схалтурить и перемес пройдет неравномерно,
на окрашенной поверхности могут остаться незатвердев-шие участки. Сам по
себе компонент А не высохнет никогда, т.к. без отвердителя нет
химической реакции полимеризации образования кристаллической решетки.
После введения отвердителя добавляем разбавитель в количестве около 20%
на первый слой и до 35%-40% на второй и также тщательно перемешивается.
Время жизни смеси составляет 40-50 минут при использовании т.н. быстрого
разбавителя 0232 для прохладной погоды или небольших деталей и 2-3 часа
при использовании т.н. медленного 0826 для полного облива или жаркой
погоды, чтобы улучшить растекаемость. Если рискнуть разбавить 646
растворителем, то результат может быть непредсказуем.
Как и в первом случае, лучший результат достигается
при межслойной сушке и шлифовке, финишной операцией также является
полировка, которую мы рассмотрим после освещения процесса окраски в
металлик или АВ-ТОБЗЙС.
Первым делом, наши дорогие любители покрасивее, необходимо выбрать предполагаемый колер или группу цвета.
Муки творчества
Прежде чем закупать на все оставшиеся деньги
эффектную краску "металлик", надо точно представлять себе конечный
результат в виде цветового решения. Кто-то подбирает металлик под тон,
идентичный заводскому, кто-то ищет нестандартное решение и красит в
яркие, кричащие цвета, сразу привлекающие внимание зевак и прохожих на
улице. Часто только покрасив машину, становится мучительно больно, и
приходят мысли о самосожжении прямо в ней из-за необходимости перекраса в
более подходящий колер. Избежать подобных мучений можно даже в случае
необходимости сверхточного соответствия оригинальному цвету. Надо при
подборе цвета заказать несколько вариантов, нанесенных на тест-пластины
методом распыления и прикладывая их по очереди, пытаться понять
направление поиска. Процесс определения цвета может длиться долго, и
начать его лучше заранее, в спокойной обстановке. В любой лаборатории по
т.н. компьютерному подбору цвета можно просмотреть увесистые каталоги
или веера с образцами, каждый из которых имеет определенный номер (код) и
соответственно рецептуру. Возможно, имеется кусок крыла или иная
деталь, по которой хочется осуществить подбор. Это существенно облегчает
задачу, но в любом случае сначала лучше выкрасить ненужную дверь или
капот 150 граммами пробного цвета, походить кругами несколько дней и
увидеть цвет на большей площади, чем квадратик из каталога, что гораздо
реальнее.
Будем считать, что с цветом все в порядке и можно
заняться подготовкой к окраске металликом, т.к. требования к поверхности
существенно ужесточаются.
Любой дефект и неровности на плоскости видны
гораздо больше, если использованы эмали АВТОБЭЙС под прозрачным лаком
АВТОКЛИР. Желая создать более привлекательный автомобиль, Вы рискуете
получить лишь жалкое подобие идеала. Чтобы этого не случилось,
необходимо применить двойную, а то и тройную проявку поверхности как
сухим методом, так и распылением слоя глянцевой эмали для тщательного
осмотра под разными углами зрения. Никакие ямки, волны и складки не
допускаются. А если они есть, то не надеясь на память, тщательно
зарисовываются на двухсторонней схеме. На все это требуется много
времени, поэтому надо лишний раз подумать, а стоит ли затевать огород с
металликом или перламутром?
Решив для себя этот мучительный вопрос, на
загрунтованную, проявленную, заматированную и обезжиренную поверхность
можно наносить т.н. базовый слой или базу. Пропорции разведения: 100%
АВТОБЭЙ-Са смешиваются со 100% разбавителя ТИННЕР 1.2.3. и
полученной достаточно жидкой субстанцией наносится, как минимум, 3
мокрых слоя. Последний, финишный слой распыляется более туманным методом
с большего расстояния, не заливая поверхность. Межслойная сушка
составляет всего около 10 минут, т.к. материал имеет -
псевдонитрооснову. Если на кузове вся поверхность окрашена равномерно,
без "облаков" и подтеков - можно наносить прозрачный лак АВТОКЛИР в 2 - 3
слоя.
Лакировка действительности
После нанесения покрытия "АВТОБЭЙС" мы получили
тусклую и матовую поверхность, и только после нанесения лака "АВТОКЛИР"
она получает свою блеск и глубину. Причем, одного слоя недостаточно и
необходимо, либо нанести 2-3 слоя с промежуточной просушкой 20-25 минут
при 20 С, либо при наличии пыли в воздухе послойное нанесение с
прошлифов-кой наждачной бумагой Р600 после 5-7 часов сушки и общей
полировки всего слоя. Рассмотрим теперь процесс окончательного наведения
глянца, или полировку.
Когда все мучения с подготовкой и проявкой
закончены, "намаз" произведен, собрав все оставшиеся силы, сверкающий
алмаз нужно подвергнуть окончательной огранке. Для этого подготовим
следующие материалы:
наждачную бумагу фирмы ЗМ Р1500 для полировки по 2 листа на одну деталь
наждачную бумагу фирмы ЗМ Р2000 для полировки по 3 листа на одну деталь
полировочную пасту N 1,2,3 FINESS IT фирмы ЗМ
резиновый ракель (шпатель) для снятия продуктов шлифовки.
поролоновая подложка с "липучкой" для паст
чистые салфетки
чистые емкости для воды 2-3 шт.
машинка для полировки: или своя, или взятая на время, либо шлифмашинка с круглой подошвой и креплением кругов на липучке.
Использование наждачной бумаги фирмы ЗМ
предпочтительнее опять-таки из-за качества абразива, т.к. в полировке
очень важен такой параметр, как отсутствие на общем фоне зерен большего
размера, процарапывающих отдельные, глубокие риски.
