В предыдущих номерах нашего журнала мы рассказывали о
таких реставрационных процессах, как восстановление хромированных
деталей и ремонт кузова с применением оловянно-свинцового припоя.
"Путеводитель реставратора" призван раскрывать суть реставрационных
процессов и помогать владельцам автораритетов принимать необходимые
решения до начала или в ходе восстановления автомобиля. Зачастую
последовательность, продолжительность и стоимость процессов определяют
специалисты, которым владельцы вверяют свое авто. Надеемся, информация в
этой рубрике поможет вам лучше ориентироваться в технических процессах,
что, в конечном счете, упростит принятие решений в сложном деле
реставрации раритета.
Мы начинаем цикл публикаций еще об одном очень
важном этапе реставрации – ремонтной покраске ретро-автомобиля.
Материалы по этой теме позволят вам получить полное представление о
самом процессе, его продолжительности, экономической составляющей, а
также дадут ответы на вопросы: на чем можно экономить, как определить
количество расходных материалов, какие материалы несовместимы, как
проконтролировать правильное выполнение работ на уровне заказчика и как
принимать работу. В этой статье мы приводим вводную информацию.
Непосредственному нанесению краски предшествует
трудоемкий и сложный процесс ремонта и подготовки кузова. Необходимые
виды работ определяют мастера в процессе так называемой дефектовки. В
зависимости от степени изношенности и характера повреждений кузов может
нуждаться в сварочных работах, лужении, рихтовке, корректировке
геометрии, подгонке проемов дверей, багажника и капота, замене частей,
не поддающихся ремонту. Когда все предшествующие покраске работы
выполнены, за дело берутся автомаляры.
Прежде всего, с автомобиля должно быть снято все,
что может помешать покраске. Для удобства перемещения кузова по
мастерской с него лучше не снимать ходовую с колесами и рулевую колонку.
После определения фронта работ с кузова удаляют
старую краску и все защитные покрытия (если это не было сделано ранее).
Мастера называют этот процесс "очищением до белого металла". Существует
несколько способов избавления от старой краски: можно воспользоваться
газовой горелкой, химическими веществами или пескоструйным аппаратом. Но
чаще всего кузов очищают при помощи обычной наждачной бумаги. Дело в
том, что непрофессиональное обращение с горелкой может привести к
перегреву и перекосам частей кузова. Химические средства зачастую
остаются в труднодоступных для обезжиривания местах и затем препятствуют
качественному нанесению слоев шпатлевки и грунта. У способа обработки
пескоструем также имеются свои приверженцы и противники. Большинство же
мастеров, работающих с ретро-автомобилями, предпочитает обрабатывать
кузов наждаком, несмотря на то, что такой метод занимает больше времени.
На следующем этапе с поверхности удаляют ржавчину,
чаще всего механическими способами: дрелью с насадками, пескоструйным
аппаратом, стальными щетками, крупнозернистой наждачной бумагой.
Труднодоступные места очищают при помощи скребков или специальных игл.
Иногда для ускорения процесса поверхность смачивают керосином или
уайтспиритом. Если на поверхности имеются покрытые ржавчиной раковины,
можно применить кислотный грунт – он частично растворяет ржавчину,
консервирует этот участок и не позволяет распространяться процессу
окисления металла. Кроме того, кислотный грунт менее вреден для
человека, чем ортофосфорная кислота, часто используемая в подобных
случаях. Затем на такой грунт наносят порозаполнитель, который не
позволяет последующим слоям шпатлевки или грунта проседать в эти
раковины.
Перед нанесением слоя шпатлевки, грунта или краски
поверхность обязательно обезжиривают. Это один из наиболее ответственных
этапов подготовки кузова. Тщательное обезжиривание способствует
качественной адгезии, то есть образованию прочных химических связей при
контакте материалов друг с другом. Таким образом, происходит хорошее
сцепление слоев при взаимопроникновении их на молекулярном уровне. Для
обезжиривания обычно применяют две салфетки. Одну смачивают в
обезжиривающем веществе, вторая служит для вытирания поверхности насухо.
Обезжириватели выпускаются на нефтяной основе и поставляются
производителями грунтов и красок.
Для выравнивания кузова (разумеется,
незначительного) используют шпатлевки. Они бывают разных видов. В
большинстве случаев применяют среднезернистую шпатлевку. Если же на
кузове имеются сквозные дыры или крупные дефекты, используют
стекловолокнистую шпатлевку, обладающую большой прочностью и грубой
фактурой. Шпатлевка с содержанием алюминия (она также крупнозернистая),
кроме прочности, характеризуется устойчивостью к перепадам температур,
пластичностью и стойкостью к вибрациям. Для окончательной доводки
применяют финишную шпатлевку (заполняет мелкие неровности и дыры),
жидкую (наносится краскораспылителем) и нитрошпатлевку. По своему
составу шпатлевки бывают полиэфирными, эпоксидными, пентафталевыми и
нитрошпатлевки. Иногда перед шпатлеванием наносят антикоррозионный
грунт, например, кислотный. На кислотные грунты не наносятся полиэфирные
шпатлевки –их наносят прямо на металл. Задача антикоррозионных грунтов
– защитить металл под слоем шпатлевки от коррозии, которая может
образовываться в результате попадания влаги через микропоры металла.
Нанесенный в несколько слоев грунт
О том, как выравнивают поверхность кузова
шпатлевкой в киевской реставрационной мастерской "Ретро-Авто", нам
рассказал один из ее специалистов Олег Соцкий.
– Сначала мы используем
шпатлевку с содержанием стекловолокна. Она закрывает большие углубления и
не трескается. Затем кладем слой среднезернистой шпатлевки. На нее –
слой мелкозернистой – для закрытия мелких пор. Затем всю машину заливаем
жидкой шпатлевкой. После этого шлифуем с водой мелкозернистой шкуркой.
Для окончательного устранения пор закрываем их мелкой финишной
шпатлевкой. Потом автомобиль грунтуется.
А вот что добавил Александр Скромный, который также занимается восстановлением ретро-автомобилей.
– По технологии не разрешается
наносить более 1,5 мм шпатлевки, лучше чтобы ее было 0,5–1 мм.
Температура воздуха в боксе должна быть не ниже 18 градусов. При более
низких температурах шпатлевка сохнет дольше, что приводит к изменениям
ее свойств. То же самое касается грунта и краски. В связи с этим в
подготовительном цехе должна быть температура от 18 до 25 градусов. Если
температура будет выше – шпатлевка пересохнет.
Деталь, обработанная локально
После нанесения всех слоев шпатлевки необходимо
дождаться ее полного высыхания и затем производить шлифование. Для этого
можно применять шлифовальную машинку, но, опять же, работающие с
ретро-автомобилями мастера стараются использовать наждачную бумагу,
поскольку при ее использовании меньше шансов повредить поверхность.
Шлифование может быть сухим и мокрым. Часто для удобства наждачную
бумагу закрепляют на деревянном бруске. При мокром шлифовании
поверхность постоянно смачивают чистой водой, некоторые мастера
предпочитают поливать водой обрабатываемую поверхность. Сравнялся ли
после шлифования ремонтируемый участок с остальной поверхностью кузова,
проверяют ладонью и специальными линейками. Для проверки гладкости
отшлифованной поверхности используют красную или черную проявочную
пудру. Она заполняет невидимые глазу углубления и позволяет добиться
идеально гладкой поверхности. Конечно, не сама пудра делает это, она
всего лишь выявляет дефекты. Исчезновение красного или черного порошка
на отшлифовываемом участке сигнализирует о достижении необходимого
уровня качества шлифования. Иногда для этой цели вместо пудры используют
недорогую краску в баллончиках.
На следующем этапе подготовки весь кузов покрывают
3-4 слоями грунта. Задача грунта – улучшить сцепление основной
металлической поверхности или поверхности, покрытой шпатлевкой, с так
называемой подложкой (нижними слоями краски). Кроме того, грунт за счет
высокого содержания антикоррозионных пигментов служит дополнительной
защитой от ржавчины, поэтому он должен обладать хорошими свойствами
адгезии по отношению к металлической поверхности и слоям эмалевой
подложки, накладываемой на него. Чем толще слой грунта, тем хуже
качество его адгезии, поэтому его наносят тонким слоем. Грунт наносят
краскораспылителем. Предварительно поверхность обязательно обезжиривают.
Некоторые грунты не требуют полного высыхания перед нанесением
следующего слоя и наносятся "по мокрому".
Подсыхание очередного слоя грунта
Александр Скромный дополнил информацию о грунтах.
– Грунт после нанесения сушится
20-30 мин. Наносят же его в 3-4 слоя. Грунты бывают мягкие и жесткие.
Жесткие хорошо применять на твердых деталях (местах, которые не
"играют"). На "живых" участках нужно использовать мягкие грунты. Шлифуют
грунт наждачной бумагой 800-1200 зернистости.
Тщательная шлифовка грунтового покрытия – очень
важный этап, поскольку если на нем останутся даже очень мелкие дефекты,
они проявятся на лакокрасочном слое. Для определения качества шлифовки
используют проявочную пудру или дешевую краску.
После длительного и трудоемкого
ремонтно-подготовительного процесса можно переходить непосредственно к
этапу покраски кузова. Обычно к этому моменту автоэмаль уже подобрана
при помощи специальных цветовых карт, сверхточных электронных весов и
компьютерных программ в соответствии с пожеланиями заказчика.
Компьютерная программа расчета рецептур может содержать около 90 тыс.
формул, позволяющих наиболее точно подобрать краску. Автомобильные
краски делятся на несколько основных типов – алкидные,
меламинмоноалкидные и акриловые. Алкидные краски отличаются невысокой
стоимостью, простотой использования, сохнут при комнатной температуре.
До момента полного высыхания следует защищать покрытие от повреждений.
Наряду с красками российских производителей продаются алкидные эмали
таких известных производителей, как Tikkurilla, Sadolin, Colomix,
Helios. Меламинмоноалкидные краски сохнут в специальной камере при
температуре 100-130 градусов. В настоящее время чаще всего используют
акриловые эмали, особенно при покраске ретро-автомобилей. Эта эмаль
двухкомпонентная – кроме самой эмали, в ее состав входит еще и
отвердитель. Такая краска отличается прочностью, эластичностью и высоким
качеством. Яркость, насыщенность цвета, равномерность нанесения,
устойчивость к физическому и химическому воздействию – главные
преимущества акриловых эмалей. Наиболее популярны акриловые краски таких
марок, как Du Pont, Sikkens, Duxone, Glasurit, Standex.
Полностью готовая к покраске
поверхность - идеально ровная
Александр Скромный:
– Мы используем материалы марок
Glasurit и Standex немецкого концерна BASF. Они отличаются блеском,
яркостью и сочностью цвета. Эмалью Standex красят все "Мерседесы".
Перед покраской машину моют, высушивают, обдувают
от пыли, протирают влажной салфеткой, обезжиривают, затем обрабатывают
антистатической салфеткой.
В покрасочной камере при покраске работает один
человек. В камере создается небольшое разрежение, поэтому пыль не
летает, а падает. Воздух в камеру нагнетается и отсасывается через
специальные фильтры. Покраску нужно выполнять быстро, потому что краска
успевает подсохнуть. Просушка слоя акриловой эмали длится примерно
10-15 минут и около 5 минут – слоя перламутра или металлика. При
покраске под перламутр и металлик мастер, если не жалеет времени,
проходит каждый слой антистатической салфеткой. Производитель
обязательно рекомендует, при каком давлении наносить краску (грунт), на
каком расстоянии, какими краскораспылителями лучше пользоваться для
получения лучшего результата. Краскораспылители отличаются конфигурацией
направления воздуха, расположением баллонов с краской (вверху или
внизу), количеством регулируемых отверстий под краску, направлением
воздуха – горизонтально, вертикально или пучком. Чтобы красить дешевым
краскораспылителем, нужен большой опыт. Дорогим, за 1000-1500 долларов,
может покрасить и неопытный человек.
Наиболее распространенные дефекты лакокрасочного покрытия
Очень важно уметь анализировать такие
дефекты, установить причины их возникновения и предотвратить их. Об этом
– в следующих номерах Retro & exotica.
Подтеки
Кратерообразование
Водяные пятна
Пятна в покрывной эмали
Закипание
Сморщивание основы
Песчаная поверхность
Несовместимость ЛКМ
После покраски мы покрываем поверхность лаком в 2-3
слоя или, если автомобиль будет часто полироваться, – в 5-6 слоев. Лак
шлифуют наждаком (2000-3500 зернистости) с водой. Вода нужна для
удаления пыли с машины и очищения забивающейся наждачной бумаги.
Поверхность смачивают, протирают рукой (свежий лак отталкивает воду, а
так – вода будет лучше смачивать) и проходят поверхность наждаком.
Поверхность становится матовой. Таким образом, выравнивают шагрень и
поверхность. Потом с помощью полировочной пасты (они бывают разной
степени грубости) и шайбы (войлочные или поролоновые) полировочной
машинкой полируют кузов. В конце поверхность натирают полировочным
кругом с воском.
Дополняет Олег Соцкий:
– Каждую покрашенную машину мы
шлифуем шкуркой 2500-3000 зернистости для устранения мелкой пыли и
других дефектов. Затем полировочной пастой трех видов с помощью
шлифовальной машинки и полировочных кругов трех видов полируем кузов.
Эти пасты отличаются густотой. Первая самая густая. Финишная паста
характеризуется наименьшей густотой.
На подготовку и покраску одного автомобиля уходит
около месяца. Иногда сроки увеличиваются, если у заказчика не хватает
финансовых средств или нужно найти (изготовить заново) деталь, требующую
замены. На реставрацию кузова с покраской заказчику придется потратить
как минимум 5 тыс. долларов.
Василий Водолага (ООО "Авто-Лайф"):
– Толщина заводского
лакокрасочного покрытия составляет 100-170 мкм в зависимости от
производителя. Толщина пленки на ремонтной детали, например, лака
Autoclearlll, – 30-35 мкм на слой, а лака Autoclear Plus HS – 30-40
мкм на слой. Оба лака наносятся максимум двумя 100% слоями, нанесение
дополнительных слоев может привести к дефектам (потеки лака, закипание
лака при сушке).
Каждый мастер имеет в своем арсенале набор
хитростей, приемов и секретных методик. Все это приходит с годами опыта.
Видимо, поэтому мастеров, которые занимаются восстановлением
антикварных авто, не так уж и много.
