На самом деле врагов у красок (а речь сегодня пойдет о
многослойном комплексе, на языке профессионалов называемом ЛКП -
лакокрасочное покрытие) гораздо больше. Здесь и агрессивные жидкости
вроде бензина, машинного масла, всевозможные растворители, и
механическое воздействие: удар, изгиб, царапины.
Собственно, краска, как таковая, нас,
автомобилистов, интересовать не может. Краски применяются в
строительстве и ремонте, при внутренних и наружных работах, красками
пишут художники на холсте и других неметаллических подложках (название
немного корявое, но что делать, именно так называют окрашиваемую
поверхность специалисты). Машины же окрашиваются совсем другими
материалами, общее название которых - автоэмали.
Сетка, не видимая глазу
В самом общем виде ЛКП можно представить в виде
густой тончайшей сеточки из длиннющих переплетенных и слитых между собой
цепочек молекул вещества, именуемого пленкообразователем, удерживающей в
себе частички красителя-пигмента и различных наполнителей на окрашенной
поверхности. К природным пленкообразующим веществам относятся
растительные масла, подвергнутые специальной обработке; смолы
естественного происхождения (янтарь, канифоль), специально обработанная
целлюлоза. К синтетической группе пленкообразующих веществ относятся
алкидные, перхлорвиниловые, акриловые и так далее.
Основа красок и эмалей - это лаки, получаемые при
растворении пленкообразующих веществ в различных растворителях, в том
числе в воде. Ассортимент лаков поступающих в торговую сеть и
применяемых в производстве велик. Лаки бывают: битумные, масляные,
алкидные, алкидно-карбамидные, алкидно-водоэмульсионные,
нитроцеллюлозные, полиэфирные, полиуретановые, алкидно-уретановые,
эпоксидные, акриловые и бог знает еще какие.
При окраске кузова автомобиля, лак используется для
получения прозрачного покрытия в качестве последнего слоя в 2-х или 3-х
слойных композициях типа "металлик" или "перламутр".
Цвет любому ЛКП придают пигменты. Единой
классификации пигментов нет. Их различают по: происхождению - природные
или синтетические; по химическому составу - органические или
неорганические (оксиды, соли и металлы); по назначению - декоративные,
защитные, защитно-декоративные и целевые (бактерицидные -
обеззараживающие, противообрастающие - препятствующие появлению
водорослей и образованию колоний морских животных на днищах судов,
флуоресцирующие - самосветящиеся, светоотражающие - применяются при
нанесении дорожной разметки, полиграфические, художественные и т.д.). По
цвету, пигменты делятся на ахроматические - одноцветные (белые, черные,
нейтрально-серые) и хроматические - цветные.
Также в состав ЛКМ входят наполнители - белые или
слабоокрашенные вещества природного или синтетического происхождения.
Наполнители не обладают ярко выраженными декоративными свойствами,
однако они частично заменяют в покрытии дорогостоящие пигменты, а также
улучшают защитные и другие свойства материалов. Иначе говоря,
наполнители существенно снижают себестоимость ЛКМ, а также влияют на
такие качества окрасочного материала как вязкость, стабильность,
повышают адгезию (способность "прилипать" к окрашиваемой поверхности),
делают покрытие более атмосферо- и водостойким. Быть красочному покрытию
глянцевым, то есть блестящим, полуглянцевым - малоблестящим или матовым
- вообще без блеска, определяют также наполнители.
Наследники купца Вахромеева
Все это - и даже куда более подробно - расскажут
вам в Ярославле на заводе "Русские краски". Основанный в начале XIX в.
купцом Вахрамеевым, завод после революции стал именоваться в духе
времени - "Победа рабочих" и лишь каких-нибудь пару лет назад получил
свое нынешнее наименование. Более полутора веков завод, как бы он не
именовался, выпускает ЛКМ, и его специалисты знают о них решительно все.
Конечно, мы могли бы написать, что сегодня завод
оснащен новейшим оборудованием, что он выпускает все мыслимые и
немыслимые ЛКМ, что вот уже более 70 лет заводчане поставляют автоэмали
на конвейеры ведущих автозаводов страны, что "Русские краски" выпускают
гамму авторемонтных эмалей "Vika", которые нужно покупать, ибо нужно
поддерживать отечественного производителя, чья продукция ни в чем не
уступает заграничной, поскольку выпускается на импортной аппаратуре и из
импортного (преимущественно) сырья, и так далее, и тому подобное,
однако есть такое ощущение, что читатель очень скоро соскучится и просто
перевернет страницу журнала, не дочитав о красках и эмалях до конца.
Поэтому мы напишем о том, что может оказаться
интересным и полезным владельцам старинной автотехники. Ну, например, о
том, как примерно определить подлинность и возраст краски на автомобиле.
Следует иметь в виду, что примерно до конца 1940-х -
начала 1950-х годов советские автомобили красились нитроцеллюлозными
эмалями. Преобладающим цветом легковых автомашин был черный, грузовиков -
серо-зеленый, военного автотранспорта независимо от категории -
защитный.
Нитроэмаль отличается большим содержанием в
своем составе летучих веществ и малым "сухим остатком". Это значит, что
данный материал очень быстро сохнет, однако при этом большая часть
лакокрасочного слоя просто-напросто испаряется, отчего
покрытие становится очень тонким. Необходима многослойная (до 9
слоев!) окраска, что связано с высокой трудоемкостью малярных работ, а
также относительно высокой их себестоимостью - деньги здесь в прямом
смысле "пускаются на ветер". Прибавим сюда высокую пожароопасность
нитроцеллюлозных эмалей и их вредность для здоровья, и нам останется
только пожалеть наших предков, которые не знали современных ЛКМ.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
Производство современных автоэмалей
невозможно без кокосовых пальм. Одним из компонентов для синтеза
пленкообразующего компонента большинства современных эмалей служит
кокосовое масло. Его на один автомобиль в среднем приходится 1,5-2 кг!
Что одна и та же эмаль, положенная на
грунт разного цвета, дает разный оттенок. Особенно это касается двух- и
трехслойных покрытий типа "металлик" и "хамелеон".
Промышленное мелкосерийное
производство перламутровых эмалей со сложным цветовым переходом типа
"хамелеон" налажено только в России на заводе "Русские краски". За
границей подобные ЛКМ выпускаются лишь в экспериментальном порядке
Легковые кабриолеты ЗиЛ серого цвета,
принимавшие участие в церемонии парадов на Красной площади во времена
СССР, в 1950-1990-х гг. окрашивались не просто в серый цвет, а в цвет
парадной шинели действующего на момент парада министра обороны.
Сколько корову ни крась, скакуном она не станет.
Вред от смывки консервантов краски,
нанесенной на ЛКП для защиты его в зимний период, иногда может превысить
вред, который бы автомобиль получил, не будь на нем подобной "защиты"
Зимой неэксплуатируемый автомобиль лучше
держать в отапливаемом гараже, а эксплуатируемый - в не отапливаемом
пенале или вообще на открытом воздухе, поскольку при низкой температуре
вредное воздействие анти-обледенительных реагентов существенно падает.
В некоторых странах Азии горячая сушка
ЛКП кузова производится не в специальной сушильной камере, а прямо...
под лучами раскаленного солнца. При этом нагрев кузова столь интенсивен,
что необходимая температура в 120-130oC достигается в считанные минуты!
В зимний период автомобиль (особенно его
днище и колесные ниши] следует мыть с последующей тепловой сушкой не
реже 1 раза в неделю, чтобы снизить вредное влияние анти-обледенительных
реагентов.
Авторемонтная окраска никогда не сравнится по качеству с заводской, даже если применена заводская эмаль горячей (120-130oС)
сушки. Дело в том, что на автозаводах производится куда более серьезная
предокрасочная обработка кузовных деталей, включающая в себя помимо
прочего фосфатирование металла, нанесение различных грунтовок (в т.ч.
пассивирующих, изолирующих и антикоррозийных) методом электроосаждения
способом, чего без специального дорогостоящего оборудования сделать
просто нельзя.
Старейшему лакокрасочному предприятию России - заводу "Русские краски" в 2003 году исполнилось 165 лет.
Глянцевая эмаль подчеркивает все
недостатки плохо подготовленной поверхности. Поэтому длинномерные
объекты - трамваи, троллейбусы, вагоны метро и железнодорожные поезда
редко красят глянцевыми красками, чаще используя для этих целей
полуглянцевые и матовые эмали. Для снижения блеска автоэмалей
используются наполнители. Чем больше наполнителя, тем интенсивней
снижается блеск.
Существует как минимум 14 дефектов нанесения ЛКП:
пузырьки,
пористость,
растрескивание,
оспины,
кратеры,
вскипание (пузыри),
поднятие пленки (вздутие),
шелушение (потеря адгезии),
шагрень ("апельсиновая корка"),
потеки,
плохая укрывистость,
переопыл,
потеря глянца,
капли на поверхности,
сморщивание
коррозия
расслаивание (всплывание) пигментов
Существуют краски, для отверждения которых необходимо воздействие радиации.
Пробуем "Эмку" на ватку
Нитроцеллюлозная эмаль весьма чувствительна к
ацетону и растворителям на его основе. Поэтому нужно выбрать
малозаметный участок краски, скажем, где-нибудь в багажнике, и прижать к
нему ватку, смоченную ацетоном. Примерно через полминуты ватку нужно
снять, и слегка попробовать лакокрасочный слой ногтем: если
покрытие размягчилось, то значит это нитроэмаль. Если нет - значит, это
какой-то другой ЛКМ. На советских машинах производства 30-х - 40-х гг.
не нитроцеллюлозное покрытие кузова - факт, который должен навести вас
на размышления относительно подлинности его окраски.
Соответственно, если вам придет в голову
восстанавливать окраску на "эмке" целиком и полностью по технологии
годов ее выпуска, то вам понадобится эмаль НЦ-11 ("Русские краски"
производят ее до сих пор). Правда, специалисты завода не рекомендуют
этого делать, по крайней мере, по нескольким причинам:
- во-первых,
НЦ-11 - это, все-таки, не совсем аутентичная эмаль 30-х годов, точнее
было бы сказать, что это аналог эмалей тех лет; не более того, а значит,
полной подлинности достичь - увы! - не удастся;
- во-вторых,
окраска кузова эмалью НЦ это весьма и весьма трудоемкий процесс -
многослойное покрытие с (внимание!) полировкой каждого подлежащего слоя,
что помимо трудолюбия и фанатичного упорства требует еще и наличия
профессиональных навыков довольно высокого уровня. Полировка необходима
для создания блеска покрытия, так как внешний вид нитроэмали -
полуглянцевая пленка.
- в-третьих,
нитроцеллюлозное покрытие кузова автомобиля требует серьезного ухода в
процессе эксплуатации машины; достаточно сказать, что шоферы "эмок" для
поддержания первоначального блеска эмали вынуждены были раз в неделю-две
полностью полировать кузов специальными составами, которые нынче не
производятся и, соответственно, не продаются.
Конечно, нужный состав можно составить и самому, и
все-таки: прежде, прежде чем пускаться в авантюру подобного рода,
следует хорошенько подумать - а оно вам надо?
И, наконец, в-четвертых
(и это немаловажно) следует помнить, что химия лаков и красок за
последние семьдесят лет все-таки существенно продвинулась вперед по всем
позициям - декоративности, износостойкости, стойкости к выцветанию,
воздействию агрессивных сред и т.д. - при этом внешний вид покрытия
соответствующего цвета визуально ничем не отличается от оригинала.
Особое внимание при выборе авторемонтных эмалей следует уделить
акриловым материалам. Акриловая эмаль сочетает в себе лучшие качества
нитроэмали - быстрота сушки, но с другой стороны более удобна в
применении. Эмаль обладает повышенным сухим остатком и при нанесении за
два - три слоя образует покрытие с отличным внешним видом и высокими
защитными свойствами.
Ваше меламин-алкидство
В отличие от нитроцеллюлозного, меламиноалкидное
покрытие автомобиля - "Победы" ГАЗ-20, "Волги" ГАЗ-21 и ГАЗ-24,
"Москвичи" и т.д. - на ацетон не реагирует. Пленка эмали устойчива к
действию растворителей, прежде всего за счет своей структуры. Структура
пленки эмали типа МЛ-1110 - это трехмерная сетка с хорошей сшивкой.
Помимо высокотехнологичной эмали, при окраске автомобилей на конвейере
уже использовался целый ряд дополнительных лакокрасочных материалов,
позволяющих химически защитить поверхность металла от коррозии. Это:
фосфатирующие составы, образующие на поверхности металла слой
нерастворимого фосфата железа и цинка, антикоррозионные грунтовки,
наносимые методом электроосаждения в специальных ваннах, выравнивающие
грунтовки, позволяющие улучшить подготовку поверхности и декоративный
вид покрытия автомобиля. В результате получалось комплексное
лакокрасочное покрытие автомобиля толщиной 130 - 150 мкм, гарантии со
стороны производителя на которое составляло 5 - 7 лет.
При эксплуатации, любое лакокрасочное покрытие,
если конечно за ним специально не ухаживают, со временем теряет
первоначальный блеск. Это происходит из-за изменения структуры
поверхности эмали. На эмалевом слое появляются поры, в которые
набивается грязь, кроме того, происходит меление - разрушения
поверхностного слоя под действием атмосферных факторов с появлением
белесоватого налета.
Поэтому состояние лакокрасочного покрытия кузова
должно в принципе соответствовать общему состоянию салона. Скажем, если
руль и пластиковое покрытие спидометра на автомобиле ГАЗ-21 "Волга"
выгорели на солнце, а кузов блестит, как будто машине год-два от силы,
то скорей всего, так оно и есть: машина сравнительно недавно была
окрашена заново.
А вот если и эмаль мелит, и в салоне, как говорят в Одессе, "довольно разруха", то краска, скорей всего, "родная".
Кстати, меления и потускнения меламиноалкидной
эмали (МЛ-ки) можно особенно не бояться: старую эмаль можно обновить
механически, заполировав пастами разной абразивности. Лакокрасочное
покрытие окрашено равномерно по всей толщине и поэтому при полировке
"обнажаются" свежие слои эмали и заполняются все микронеровности.
Правда, при полировке с применением электроинструмента следует
действовать весьма и весьма осторожно, чтобы не перегреть сравнительно
тонкий слой эмалевого покрытия - перегрев приводит к локальному
осветлению покрытия, проще говоря, к появлению более светлых пятен того
же цвета, что, как говорится, "уже не лечится". При ручной полировке
подобного "эффекта", слава Богу, достичь трудно, даже если специально
задаться такой целью (кто хоть раз пробовал добыть огонь трением
вручную, тот понимает, о чем тут речь). С другой стороны, без
определенного навыка труднее, чем при работе с электроинструментом,
достичь однородности полировки.
Одним словом, потускневшая старая меламиноалкидная
эмаль вполне поддается восстановлению блеска, однако лучше это
"мероприятие" поручить профессионалам.
Ван-Гог не красил кузова
Еще одна особенность: если в летнее время
автомобиль большое количество времени проводил на солнце, краска его под
действием интенсивного света (в особенности ультрафиолетовой части
спектра) и солнечного тепла несколько осветляется в сравнении с
оригиналом, причем разница тем разительней, чем больше автомобиль
остается на солнце. В этом смысле хорошо бы иметь таблицу образцов
базовых цветов автоэмалей - на заводе "Русские краски" такие таблицы
есть, правда, они никак не соотнесены по годам выпуска, да и самих
каталогов буквально единицы - и соотнести ее с цветом покрытия. Если
цвет кузова светлее каталожного образца - краска, скорей всего,
подлинная.
Имея в виду сказанное выше, при осмотре машины,
покрытой меламиноалкидной эмалью, например, "Волги" ГАЗ-21, обратите
внимание на однородность блеска эмали кузова, однородность оттенка
красочного слоя, наличие локальных осветлений, и на основании осмотра
уже делайте соответствующие выводы.
В общем, следует сделать следующие выводы:
во-первых, все, о чем мы говорили, годится лишь для машин, не имеющих
явных следов перекрашивания - как и при осмотре любой современной машины
в ПТС - Паспорте транспортного средства старинного авто нелишним будет
посмотреть графу "цвет" и сравнить полученные данные с "натурой", а
также заглянуть по матерчатый коврик на полу машины (при перекраске "на
скорую руку" внутренность салона обычно не трогают - слишком долго и
трудоемко разбирать-собирать салон), во-вторых, если кто задался целью
вас обмануть - вас-таки обманут, особенно, если речь идет о дорогом
автомобиле (полные аналоги эмалей 50-70-х гг. меламиноалкидные эмали
МЛ-12, МЛ-197, МЛ-1110, выпускаются в Ярославле по сей день), в-третьих -
если что касается окраски придраться не к чему, то какая вам, в
сущности, разница, "родная" она или нет? В конце концов, это всего лишь
машина, а не картина Ван-Гога или Ренуара.
Врагу не сдается наш гордый ЛКМ!
Теперь о том, что нужно и чего не нужно делать с
автомобилем, чтобы эмалевое покрытие его кузова как можно дольше
оставалось "в первозданном виде".
В принципе, считают специалисты ярославского завода
"Русские краски", особых отличий в уходе за лакокрасочным покрытием
старинного и современного автомобиля нет. Разве что современные ЛКМ с
каждым годом становятся более устойчивыми к внешним воздействиям и
процессу внутреннего старения. Нынешние автоэмали в сравнении с прежними
куда "более" и куда "менее" - более светоустойчивы, менее подвержены
истиранию, более влагостойки, менее хрупки на изгиб и так далее, и тому
подобное. И все-таки лучше придерживаться определенных правил, знать
"врагов" ЛКП, так сказать, в лицо.
СВЕТ,
особенно солнечный. Способствует "выгоранию" эмали - изменению ее
оттенка (осветлению), изменению структуры ЛКП, откуда следует, что летом
машину лучше всего держать в тени - под навесом или зачехлять. Сегодня
существуют специальные лаки, более или менее успешно поглощающие
ультрафиолетовую составляющую света, однако они, во-первых, сравнительно
дороги, во-вторых, изменяют оттенок подлежащего покрытия - делают цвет
более насыщенным, в-третьих, совсем не способствуют исторической
аутентичности автомобиля, ибо появились сравнительно недавно.
ВОЗДУХ.
Опасен для краски уже там, что в нем имеется сильный окислитель -
кислород, кроме того, воздух переносит пыль, другие загрязнения и влагу.
Не следует держать автомобиль на открытом воздухе рядом с дорогами с
интенсивным движением транспорта, в промышленных зонах, в зонах
неблагоприятной экологической обстановки и т.д. В закрытом помещении
вредные воздействия пыли, грязи, вредных выбросов и влаги можно
ограничить, однако сколько-нибудь разумных средств борьбы с кислородом
воздуха не существует. Утешением может служить лишь то, что в целом
влияние кислорода на ЛКП сравнительно не так уж велико.
ВОДА.
Опасна как в виде жидкости (дождь, роса и т.д.), так и в виде пара
(испарения, туман). Действие парообразной воды при 100% влажности
воздуха равнозначно полному погружению окрашенного объекта в воду.
Согласно гарантийным обязательствам завода меламиноалкидные эмали
выдерживают 72-часовое воздействие воды. Иначе говоря, если вы утопили
ГАЗ-21 в пруду, то у вас есть ровно трое суток, чтобы извлечь машину без
повреждений ее лакокрасочного слоя. В противном случае на краске может
появиться "сыпь", локальные вспучивания, пузыри и другие малоприятные
изменения эмалевого слоя. Если же вы утопили машину в реке, то времени у
вас значительно меньше, ибо завод гарантирует неизменность эмалевого
слоя в течение 72 часа лишь при статическом воздействии воды.
Рекомендуется применять специальные полироли на
восковой основе, это поможет снизить вредное влияние влажности и повысит
грязеотталкивающие свойства ЛКП.
Любопытно, что вопреки расхожему мнению даже
сравнительно старые эмали можно мыть на солнце, какого-то особенного
вреда эта процедура машине не приносит. А вот тряпки и мешки на кузове
сушить не стоит: нагретые пары воды портят краску гораздо быстрее чем
просто влажность или просто высокая температура по отдельности.
МЕХАНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ.
Тут, вроде бы, всем все понятно: по машине не следует бить молотком, и
прочими тяжелыми и тупыми предметами, царапать ее гаечными ключами и
ключами зажигания, нельзя ездить на машине по кустарнику и лесу,
проезжать сквозь закрытые ворота, деревянные заборы, изгороди из колючей
проволоки и т.д. Однако есть и не всем понятное: зимой не следует
счищать наледь на кузове разного рода скребками, а летом стирать грязь,
особенно присохшую, мокрой или, того "лучше", сухой тряпкой. Нельзя мыть
старинный автомобиль жесткими щетками и (внимание!) струей воды под
давление, что практикуется на всех современных мойках: ставшая более
жесткой, однако потерявшая былую эластичность эмаль может просто
отскочить.
АГРЕССИВНЫЕ ЖИДКОСТИ И ВЕЩЕСТВА.
Это всевозможные кислоты и кислотосодержащие жидкости (электролит,
например, продирает краску до металла в считанные секунды), ацетон,
всевозможные растворители, толуол, ксилол, машинное масло, бензин и т.д.
И никакого мытья с помощью средства "Фэри"! Оно хорошо для посуды, а
вот для эмали встреча с ней может окончиться плачевно: в состав этой и
подобной ей жидкости входят компоненты, одинаково хорошо расщепляющие
жир и пленку меламиноалкидной эмали.
Вообще нужно взять за правило: ничего, кроме воды
со специальными автошампунями, а также автокосметических средств на
эмалевую поверхность кузова не выливать. Ни пива, ни портвейна, ни
антифриза. Если, конечно, вас не интересует результат.
Любопытно, что Ярославский завод утверждает, и надо
полагать, не безосновательно, что его меламиноалкидные эмали
выдерживают не менее часов статического" воздействия бензина. Это
значит, что если вы утопили машину в цистерне с непроточным бензином
(вот бы на это посмотреть!), то через 48 часов вы получите ее в том же
самом виде, что и до столь экзотической "ванны". А вот если это
произойдет позже, то гарантировать уже ничего нельзя.
Шутки, конечно, шутками, и все же при заправке
проливать бензин из "пистолета" на борт под заливной горловиной не
стоит. Конечно, бензин весьма летуч (чего, кстати, не скажешь о машинном
масле), как правило, он испаряется до того, как ЛКП причинен
существенный вред, однако в любом случае эмалевому покрытию на пользу
это никак не идет.
А вот пятнышки гудрона, появляющиеся при езде по
обновленному гудронно-щебеночному дорожному покрытию следует смывать
бензином (чем свежее гудрон, тем проще его смыть), ибо в сравнении с
существующими смывателями пятен гудрона бензин не так вреден.
Разумеется, остатки бензина следует незамедлительно удалять теплой водой
с автошампунем.
Отрицательно также на ЛКП влияют все известные на
сегодняшний день анти-обледенительные реагенты, начиная с обыкновенной
поваренной соли и кончая новомодной мочевиносодержащей гадостью, от
которой пол в метро становится скользким, а борта автомобилей
покрываются специфическим белесым налетом.
ТЕМПЕРАТУРА.
Природная температура, встречающаяся на земле за пределами кратеров
вулканов (разумеется, речь идет о температуре в тени), автоэмалям не
страшна. Куда страшней резкие температурные перепады, например, если
раскаленный на солнце автомобиль "освежить" ведром колодезной воды, да и
то они сказываются не сразу. В общем, если не иметь привычки гасить
сигаретные бычки о крышку багажника, а на капоте жарить шашлыки, то
эмали практически ничего не грозит.
Наконец, БИО- И ФИТОВОЗДЕЙСТВИЕ.
Не следует парковать машины под кленами и липами, особенно в период их
цветения, а также под деревьями, зараженными тлей. Сахаристый налет,
появляющийся на кузове машины, припаркованной под такими деревьями,
следует как можно скорее смыть, ибо лучшего пыле- и грязеуловителя
придумать трудно. К тому же, засыхая, налет становится все менее и менее
восприимчив к воздействию воды, и весьма скоро для очистки ЛКП кузова
вам понадобятся едкие, а значит вредные для эмали специальные средства и
смывки.
Сказанное выше целиком относится и к птичьему
помету: чем быстрее с эмали будут удалены "приветы" от ворон, голубей и
воробьев, тем лучше. В противном случае эмаль под воздействием довольно
едкого птичьего гуано (в его состав входит желудочный сок, а значит,
раствор соляной кислоты) осветляется, отчего на кузове могут появиться
некрасивые светлые пятна, удалить которые практически невозможно.
Будет ли когда-нибудь изобретена идеальная краска,
не меняющая своих свойств - цвета, блеска, защитных качеств - под
воздействием окружающей среды? Однозначного ответа на этот вопрос
сегодня нет. Впрочем, если это однажды и произойдет, то будет это еще не
скоро, ибо, как ни удивительно, производители красок и эмалей в
принципе не заинтересованы в долговечности выпускаемых ими ЛКП - это
снижает их прибыль.
И все-таки с каждым годом краски становятся все лучше, все долговечнее.
